Mexique: Road-trip dans le Yucatan

Notre visite au Mexique se déroulera sur 2 semaines, sous la forme d'un road-trip à travers les ruines Maya et le long des plages de la péninsule du Yucatan.

L'arrivée à Cancun, droit derrière la Polynésie, nous a causé un véritable choc des civilisations. On passe de la tranquilité absolue à la frénésie d'une ville qui ressemble plus à Las Vegas qu'à une station balnéaire. Heureusement que Phil, qui connait un peu Cancun pour y être déjà venu il y a 14 ans, a pu préparer psychologiquement Cris et lui-même avant d'arriver.

Cancun, c'est la destination Chic du Mexique, fréquentée en masse par des américains qui tentent d'échapper un peu à leur vie aseptisée pendant leurs 2 semaines de vacances annuelles. La ville se situe dans le Quintana Roo, aux bords de la belle et turquoise Mer des Caraibes. A vrai dire, c'est la couleur de la mer qu'on retient principalement de Cancun: difficile à décrire, mais regardez les photos et vous comprendrez. C'est un peu style "Curaçao bleu", pour les amateurs de cocktails.

Le Mexique est une parenthèse un peu à part dans notre voyage car on va y retrouver Denisa, la meilleure amie de Cristina, qui vient nous rejoindre pour 2 semaines de vacances. Les retrouvailles sont chaleureuses et une troisième personne apporte un peu d'air frais dans le duo habituel, qui commence à s'essouffler (non je blague).


Les quelques jours de détente à Cancun nous permettront de visiter Isla Mujeres, une petite ile à quelques kilomètres de Cancun. on raconte qu'Isla Mujeres doit son nom aux corsaires espagnols qui avaient l'habitude d'y laisser leurs maîtresses pendant qu'ils se livrait à leurs activités. Selon une autre explication, les conquistadores y découvrirent un temple qui refermait des idoles d'argile représentant des divinités féminines mayas. Francisco Hernandez de Cordoba se serait inspiré de cette découverte pour baptiser le lieu.

Nous décidons ensuite de louer une voiture qui nous permettra d'entamer notre road-trip la recherche de la meilleure Margarita du pays. La première halte sera Valladolid, qui marque l'entrée en terres Maya. On se sent bien à Valladolid, paisible ville de taille modeste aux beaux édifices coloniaux. Parfait pour découvrir le Yucatan authentique. La ville fût jadis le centre de cérémonie maya de Zaci. De nombreux Vallisetanos ont conservé l'accent maya, doux et clair. Notre quête de la Margarita ultime n'avance pas très vite, et on a même droit à la pire de tout le voyage dans un bar de Valladolid. On déplore également un petit accident dans une hacienda de la ville dans laquelle nous résidons. Phil, suite à un étiremment intempestif, entre violemment en contact avec un ventilateur en acier de 2 mètres de diamètres qui tourne à plein régime. Sa main en prend un sale coup et il faudra du temps pour stopper l'hémorragie. Heureusement, plus de peur que de mal (bien que ça fasse quand-même bien mal et longtemps surtout), puisque ni le ventilateur ni la main de Phil ne se cassent.



Pas découragés pour autant, nous visitons notre premier site maya, certainement le plus connu: Chichen Itza. C'est le plus visité et le mieux restauré de la péninsule du Yucatan. D'ailleurs, ce site a été retenu finaliste à la 21ème place pour le classement des "7 new wonders". Le déchiffarge de ses "temples du temps" a permis d'élucider nombre de mystères du calendrier astronomique maya. Aux équinoxes de printemps (20-21 mars) et d'automne (21-22 septembre), les rayons du soleil du matin et de l'après-midi forment un serpent d'ombre et de lumière qui monte ou descend l'un des côtés de l'escalier d'El Castillo. Un mélange de cultures Maya et Toltèques font que les représentations de Chac-Mool, le dieu maya de la Pluie et le Quetzalcoatl, le Serpent à plumes, se côtoient ainsi dans toute la cité. Le Gran juego de pelota, le grand jeu de balles est le plus vaste et le plus impressionnant du Mexique. Il n'est que l'un des huit terrains de la cité. Des bas-reliefs courent sur les murs du terrain, dont certains représentent des scènes de décapitation de joueurs. L'acoustique est ici étonnante : une conversation peut s'entendre d'un bout à l'autre du terrain, soit à 135 m de distance. Nous sommes déçus : nous ne pouvons ni monter sur la pyramide ni entrer à l'intérieur.

Nous enchainons sur la visite de deux Cenotes - Dzitnup et Samula - Il y a 65 millions d'années, lors d'une collision cataclysmique, un gigantesque météore s'écrasa sur la région de l'actuelle péninsule du Yucatan, laissant à la surface de la Terre un cratère d'un diamètre de 284 km. Plusieurs millions d'années plus tard, des fissures se formèrent juste sous la surface calcaire du périmètre du cratère, et les eaux de pluie commencèrent à remplir les cavités crées par ces fissures. Petit à petit, les couches superficielles bombées entourant les cavités souterraines commencèrent à s'éroder et à se désagréger, révélant ainsi le reseau complexe de rivières souterraines et de "cenotes" qu'elles cachaient jusqu'alors.
Selon la cosmologia maya, il existe trois niveaux d'existence : le Ciel (lui-même composé de plusieurs strates), la Terre et le monde souterrain, Xibalba, divisé en 9 niveaux. Pour les Mayas, les "cenotes" représentaient des portes, des "accés" conduisant aux différents mondes de l'au-delà. Ils pensaient donc que quiconque était sacrifié aux "cenotes" en guise d'offrande aux dieux évitait le Xibalba et passait directement au ciel. Cet accès direct aux cieux était également l'apanage des femmes mortes en couches et des soldats tués au combat.

Notre voiture nous emmène ensuite à Ticul, toujours située dans le Yucatan. C'est la plus grande ville de cette région, mais franchement pas la plus jolie. On y souffrira tous les maux: chaleur, soif, faim, bugs. Mais de toute façon, on est toujours mieux là que dans un nid à touristes comme Cancun...

Nous empruntons ensuite la ruta Puuc, une route qui traverse de nombreux sites archéologique d'importance variable. On commence par visiter Uxmal, un vaste ensemble qui figure parmi les plus plaisibles et les plus harmonieux, avec ses magnifiques structures de calcaire rosé. Ce temple a été découvert par des archéologues au XIXe siècle. Uxmal est situé dans la région Puuc, une zone vallonnée qui a donné son nom à l'architecture spécifique de l'endroit (Puuc signifie "collines", et celles-ci, hautes d'une centaines de mètres, constituent effectivement le seul relief d'une péninsule pour le reste entièrement plate). Particularité de la Casa del Adivino (la maison du Devin) : temple imposant de 39 m de haut edifié sur une base ovale. Nouveauté : Casa de las Tortugas (la maison des tortues) - selon le mythe maya, les tortues souffraient autant que les personnes de la sécheresse et priaient avec elles pour que le dieu Chac-Mool fasse venir la pluie. Nous pouvons monter sur la pyramide de 32 m de haut. Nous enchainons par Kabah - deuxième cité de la région après Uxmal. La façade du El Palacio de los Mascarones (palais des Masques) est couverte de près de 300 masques de Chac-Mool, le dieu de la Pluie ou le serpent céleste, le dieu maya le plus important. Tous les nez énormes et crochus sont brisés, sauf un. Nouveauté : 2 atlantes (personnages masculins utilisés comme colonnes de soutien) restaurés, d'autant plus intéressants que les représentations humaines en 3 dimensions sont très rares sur les sites mayas.
Labna - le "sacbé" (route céremonielle) aux dalles de calcaire et un arc magnifique qui faisait autrefois partie d'un édifice.





Nous continuons notre route et changeons d'état pour arriver sur Campeche. Le Passage entre états est toujours un moment pénible puisque l'on subit des contrôles militaires avec fouille du véhicule et interrogatoire en règle (mais courtois quand même). Il faut dire qu'une grande quantité de cocaine transite par le Mexique depuis la Colombie. La ville de Campeche se situe sur le Golfe du Mexique. C'est une ville charmante dont le coeur colonial de la cité a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco grâce à une grande campagne de rénovation durant laquelle chaque édifice a été repeint dans des tons pastel lumineux et un blanc éclatant. Nous ne restons pas longtemps à Campèche, car la vie y est chère et la ville est un peu trop "propre-en-ordre" à notre goût.

Nous enchainons sur un ennième site Maya: Edzna. Ce site est magnifique et présente des nouveautés par rapport aux précédents temples visités : on est ravis! nous pouvons monter les marches (65 au total) de l'Edificio de los Cinco Pisos (temple aux Cinq Etages) haut de 31 m. L'autre nouveauté est l'apparition des portraits du dieu Soleil (lever et coucher) habrités dans le Templo des Mascarones (temple des Masques). Les photos parlent d'elles-mêmes, on vous laisse admirer.




Après la bonne surprise d'Edzna, nous décidons que nous sommes à présent des spécialistes accomplis de la culture Maya et que la visite d'autres site est superflue. En route donc vers Tulum, la station balnéaire la plus au sud sur la côte caraibe, pour une semaine de plage qui nous permettra de digérer toutes les merveilles archéologiques que nous avons vues pendant la première semaine. Le trajet durera plus de 7 heures, et nous fera passer de Campèche au Yucatan pour arriver dans le Quintana Roo. Les petits villages que l'on traverse sont vraiment fidèles à ce que l'on s'imagine du Mexique traditionnel. Façades colorées et mexicanos faisant la sieste dans leur hamac au milieu de leurs petites maisons carrées toujours grandes ouvertes.


Nous arrivons à Tulum et sommes rapidement séduits par l'endroit, qui est à l'opposé de Cancun. C'est une stations balnéaire chaleureuse et à dimension humaine, car pour l'instant encore relativement peu touristique. Nous trouvons rapidement la plus belle plage et, devinez quoi, l'école de kitesurf qui va avec. Comme vous vous en doutez, nous ne décolerons plus de cette plage pendant quelques jours, poussant même le vice jusqu'à inscrire Denisa à des cours de kitesurf pourqu'elle devienne une acro comme nous. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la bonne saison pour le kite, car nous sommes dans la transition entre la saison des pluies et la saison sèche. Le vent n'est présent que lorsqu'un orage se prépare, ce qui n'est pas vraiment la façon la plus sure de s'initier au kite. Le soir, on continue notre quête de la Margarita en se servant du prétexte que les filles souhaitent s'initier à la Salsa. A part la plage, Tulum est réputé également pour son site archéologique en bord de mer. Le seul intérêt du site à notre avis est qu'il est directement au bord de la mer, turquoise à souhait, parce que sinon, c'est blindé de touristes et les temples ne sont pas top.




Avant de boucler la boucle et de retourner à Cancun, nous faisons une brève halte à Playa del Carmen (Quintana Roo) - il y a 15 ans, Playa était encore un village de pêcheurs de taille relativement modeste. Aujourd'hui, la ville de Playa del Carmen ne connaît pas seulement la croissance la plus rapide du Mexique, mais du monde! = très touristique, donc on n'a pas trop aimé. Enfin surtout qu'à l'arrivée, on s'est fait molester de 20 dollars par un flic ripoux qui s'est servi du prétexte que Phil ne portait pas sa ceinture (comme juste 100 pour cent des automobilistes au Mexique, soit dit en passant). Un petit billet dans le carnet du gentil policier et on évite le détour par le poste de police.

Voilà, les 2 semaines sont passées trop vite et s'en est déjà fini pour le Mexique qui est vraiment un pays attachant avec des habitants très sympathiques et blagueurs, et ou on se voit bien retourner pour visiter d'autres coins.

Merci à Denisa qui a rédigé la majorité de ce post et nous a permis d'avoir un contenu un peu plus riche culturellement que d'habitude ;-).

Polynésie: le paradis, mais à quel prix?

Le 3 mai, arrivée à Tahiti pour 2 semaines de pur hédonisme dans l'archipel des iles sous le vent. Le séjour nous fera découvrir 3 facettes très différentes de la polynésie, de Moorea l'île hyper-développée, très loin de la carte postale que l'on imagine, en passant par Bora Bora, véritable paradis (un peu artificiel par moments) ou il vaut mieux ne pas trop regarder à la dépense, et pour finir Huahine, en dehors des circuits touristiques habituels mais ou la nature est encore à l'état brut et ou l'on rencontre enfin la vraie polynésie, authentique et extrêmement attachante.

Moorea

A 10 minutes d'avion-taxi de Tahiti, Moorea est la destination touristique par excellence car la plus facile d'accès. La route de l'aéroport vers le camping que l'on a choisi annonce tout de suite la couleur. On n´a vraiment pas l'impression d'être en polynésie. Les infrastructures sont très développées, aucun charme ne se dégage des payages de l'île. Le niveau de vie ici est élevé grace au tourisme, et les habitants ont depuis longtemps adopté le mode de vie de la France métropolitaine, et tous les aspects désagréables qui vont avec: individualisme, froideur dans les rapports humains, bref on ne se sent pas franchement les bienvenus. Le camping qui nous héberge pour un prix modique (pour la région bien entendu) est idéalement situé sur une des seules plages de l'île. Nous avons la chance d'être directement au bord de la mer, dans un bungalow rustique à souhait (pas de salle de bain, 4 planches en bois et un lit sans moustiquaire). Notre principale occupation sur Moorea sera d'organiser notre départ sur les autres iles, car on a pas franchement envie de s´éterniser. Pour pouvoir quand-même dire qu'on a visité l´endroit, on se lance dans un tour de l'île à vélo de 60 kilomètres, qui se déroulera en grande partie sous une pluie battante. Le sud de l'île, moins touristique, a du charme mais pas suffisamment pour donner envie de s'y attarder. Quelques tentatives de snorkeling peu concluantes finiront de nous convaincre que Moorea ne correspond pas du tout à nos attentes.


Bora Bora

Bora Bora, pas besoin de la présenter, c'est le mythe par excellence. Une des destinations les plus chères et exclusives de la planète. L'arrivée magistrale en avion nous fait survoler l'île, son lagon et ses motus. Le temps est pluvieux mais le spectacle est quand-même grandiose. L'aéroport se situe sur un motu, et un catamaran de luxe nous emmène gratuitement (si si! Vous ne reverrez pas ce mot de si tôt dans ce post ;-)) à travers le lagon pour rejoindre l'île principale. Bora Bora oblige, nous avons cassé la tirelire pour nous offrir 5 nuits dans un super hôtel. L'hôtel est correct et le personnel aux petits soins. Au niveau excursions, nous nous octroyons un tour de l'île d'une journée avec nourissage des raies et des requins, snorkeling et repas traditionnel sur un motu. Malgré le nombre de touristes, l'excursion comble nos attentes tant la nature est magnifique. Les raies pastenagues sont vraiment très (trop) affectueuses, et quand elles s´affalent sur nous de toutes leur masse, on ne peut s´empêcher de songer au destin tragique de Steve Erwin il y a quelques mois. Mais tout se passera bien a part quelques frottements de queue un peu rugueux. Saviez-vous que les raies peuvent manger par les orifices qui se situent au dessus des yeux? Au fil des 5 jours, on réalise que le choix d'un bon hôtel sur Bora Bora est indispensable si l'on veut profiter un peu de l'île. En effet, tout se monnaie ici, et chèrement. Notre hôtel présente l'avantage de fournir les kayaks et les équipements de plongée tuba, qui permettent de profiter de la nature à moindre frais. En quelques coups de pagaie, on accède à un jardin de corail vraiment sublime dans lequel on peut observer des centaines d'espèces de poissons avec une visibilité à 30 mètres. On y passera des heures sans jamais se lasser du spectacle. Le rapport constant à l'argent agace quand-même à la longue. Exemple: impossible de se rendre par ses propres moyens (hors excursion) sur les Motus, car ils sont tous privés. C'est pourtant là que se situent les plus beaux endroits. C'est réellement frustrant et 5 jours sont à notre avis largement suffisant pour s´en mettre plein les yeux et avoir sa "dose" de Bora Bora. Grâce à nos photos, vous pourrez même vous en mettre plein les yeux pour beaucoup moins cher ;-)











Huahine

Dernière étape de notre circuit, Huahine nous a été chaudement recommandée par les polynésiens que nous avons rencontré sur les iles précédentes. Apparemment, les locaux sont bien conscients que Moorea et Bora Bora ont perdu le charme et les traditions de la Polynésie. Le contraste est effectivement saisissant. L´ile offre encore une nature à l´état brut, et les habitants n´ont rien perdu de leur gentillesse et de leur mode de vie. Seule une poignée de touristes s´aventurent sur cette ile, car les infrastructures sont quasi-inexistantes (pas d´hôtels ni des restaurants, un seul magasin sur l´île). C´est justement cela qui nous fera tomber sous le charme de l´ile, et après un petit temps d´adaptation, nous avons vraiment le sentiment de nous intégrer au rythme de vie local. Les journées se passent au ralenti: le matin, quelques brasses dans le lagon ou séances de snorkeling (la rencontre unique avec deux raies léopard qui nageaient juste au dessous de nous (voir photo plus bas) restera un des souvenirs les plus beaux de la Polynésie) nous réveillent, puis nous empruntons les vélos de la guest house dans laquelle nous résidons pour nous ballader dans l´ile et nous imprégner de l´ambiance paisible qui s´en dégage. Les locaux sont souriants et accueillants, saluent spontanément à notre passage et entament facilement la conversation, et on se dit une fois de plus que le développement et l´exploitation touristique ne sont décidemment pas une bonne chose pour ce genre d´endroits, tant le contraste avec les iles précédentes est fort. Les 5 jours passés sur Huahine seront gravés pour longtemps dans nos mémoires (et le corps de Phil, voir plus loin), même si nous n´y avons pas vu les paysages les plus beaux ou vécu des aventures exhaltantes. Avant de repartir et de quitter définitivement les iles du pacifique pour l´Amérique du Sud, Phil décide d´emporter avec lui un souvenir très personnel de la culture polynésienne, et se fait faire un tatouage par l´unique tatoueur de Huahine, un authentique polynésien très attaché à sa culture et à ses traditions, descendant direct des naufragés du Bounty. Au moins, cela ne fera pas de poids supplémentaire dans les bagages!

Si vous vous demandez ce qu'est cette créature bizarre, il s'agit d'une anguille aux yeux bleux, espèce présente uniquement sur cette ile

Pas rentrés, mais en vie!

Contrairement à certains bruits qui courent, nous ne sommes pas encore rentrés (dieu merci), bien au contraire: nous nous balladons à 4000 mètres d'altitude à La Paz, une ville surréaliste qui est un condensé des extrêmes de la Bolivie. Plein de choses à raconter, mais vous en saurez plus dans un prochain post quand on redescend en plaine, c'est trop pénible de se concentrer par là haut, en plus on a froid aux pieds quand on reste trop longtemps derrière un écran!

En fait, la confusion quant à la date de retour nous est imputable, puisque Phil à mentionné le 21 juin dans le premier post du blog, alors que nous rentrons en fait le 22 juillet, voir même quelques jours plus tard si on prolonge, ce qui nous laisse un bon mois de liberté.

Tout va pour le mieux, et d'ici quelques jours plein de nouveautés sur le blog! (Encore faut-il qu'on ne tombe pas en bas la falaise lors de notre descente en VTT sur la "Death Road" de demain ;-) )

A bientôt, vous nous manquez tous

Le blog redémarre enfin!

Hola,

Grâce à l'Amérique du Sud, nous sommes à nouveau en mesure de vous donner des nouvelles. On s'excuse pour l'interruption!

Pour les nouvelles fraiches: nous venons d'arriver en Bolivie, après 2 semaines sur la péninsule du Yucatan au Mexique, ou Denisa est venue nous prêter main forte.

Les nouveautés du blog:
- Koh Samui - Koh Pangan - Koh Tao: la piste touristique a enfin ses photos
- les posts de l'Australie également
- 2 nouveaux posts pour l'Australie (les derniers..)
- La Nouvelle Calédonie
- Les iles Cook
- La Polynésie

Nous prévoyons de mettre en ligne de nouveaux posts très prochainement, alors restez attentifs!

Hasta luego!

Les iles Cook: suprise et coup de coeur

Après nos aventures en Nouvelle Calédonie, nous nous réjouissons de poursuivre notre voyage dans les iles du pacifique, qui devraient être l'occasion de nous accorder un peu de repos et de farniente.

Nous avions prévu de passer une semaine sur Rarotonga (ile principale de l'archipel des iles Cook), non pas par intérêt particulier pour l'endroit, mais plutôt parce que c'était sur notre chemin et que cela n'ajoutait rien au prix du billet d'avion. A vrai dire, on avait même un préjugé négatif sur Rarotonga, tant les échos que l'on avait pu entendre de part et d'autre étaient négatifs. Les critiques concernaient le fait que l'ile serait trop touristique et qu'elle n'aurait pas de charme. Nous avons même pendant un moment hésité à supprimer l'escale Cook pour nous permettre de rester une semaine supplémentaire en Nouvelle Calédonie et parfaire notre technique de Kitesurf. Mais l'envie de découvrir un endroit nouveau l'emporta finalement... et heureusement!

Pour vous situer l'archipel, les iles Cook sont un ensemble d'iles à la pointe Sud-Ouest du "triangle" des iles polynésiennes. Rarotonga est l'ile principale, la plus développée, et l'unique que nous aurons l'occasion de visiter pendant la courte semaine qui nous est impartie. L'ile est indépendante mais rattachée à la Nouvelle Zélande pour la sécurité, la politique extérieure, la monnaie et autres.


Comme souvent lorsque les attentes sont peu élevées, nous sommes dès notre arrivée agréablement surpris par l'ile, et l'ambiance qui s'en dégage. La végétation tout d'abord, luxuriante et variée, avec énormément d'arbres fruitiers (au chapitre nature terrestre et paysage ce sera même le plus beau que nous rencontrerons dans toutes les iles du pacifique que nous visiterons!). L'humour anglo-saxon des locaux (d'origine polynésienne mais parlant anglais à cause de l'influence de la Nouvelle Zélande), l'absence apparente de la notion de propriété privée (pas de barrière autour des maisons, pas d'iles ou motu privés, autant de choses qui nous dérangeront beaucoup par la suite en polynésie française).
Le lagon de la côte est, le Muri Lagoon, ou nous sommes restés pendant toute la semaine, n'a franchement rien à envier aux plus beaux lagons de Bora Bora (et nous parlons en connaissance de cause, voir les prochains posts). Le coût de la vie est, ce qui ne gâche rien, nettement plus abordable qu'en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie Française.

Nous passons donc une magnifique semaine, alternant les chambres sur la colline avec vue plongeante sur le lagon et les bungalows en bord de plage. Kayak, snorkelling et natation sont au menu quasi-quotidiennement. La seule aventure qui viendra troubler (de maniere positive) la tranquillité de la semaine est une traversée de l'ile à pieds sans guide: 4 heures de trek mouvementé en pleine forêt à travers les montagnes et les rivières sur des 'sentiers' boueux. (On apprend d'ailleurs d'une locale que le jour précédent, la police avait du venir chercher un touriste qui s'était perdu).





En conclusion, l'ile ne nous a laissé que des bons souvenirs, même si au niveau découverte on n'a pas vécu beaucoup de choses, on s'est bien ressourcés et les batteries sont à nouveau au maximum pour la suite du voyage. En fait, on a tellement aimé que l'on a repoussé notre vol de départ vers Tahiti de 3 jours pour prolonger notre séjour sur Rarotonga, c'est dire...

Si quelqu'un vous déconseille d'aller sur les iles Cook, ne l'écoutez pas!

Nouvelle Calédonie: la fierté des kanaks

Arrivée le 4 avril en Nouvelle Calédonie, première destination de la région des iles du pacifique, dans lesquelles nous allons passer au total 5 semaines. A peine arrivés, le ton est donné: au revoir l'organisation et l'efficacité australiennes, ici, on se la joue nettement plus cool. Le premier contact se fait dans un joyeux chaos: sac de kitesurf perdu, déclaration de perte fastidieuse, guichet de retrait d'argent fermé prématurément par manque de clients, ATM en panne, réouverture des guichets de retrait spécialement pour nous, et enfin, redirection vers un autre arrêt de bus, car selon les propres dires de l'employée, "le chauffeur oublie parfois de s'arrêter à l'aéroport". Nous prenons ces petits tracas avec bonne humeur, car l'inefficacité est compensée par une désarmante gentillesse.

En attendant le bus, on patiente en observant les locaux, de l'ethnie kanak, qui nous saluent systématiquement avec un large sourire. On s'amuse en passant du contraste entre le physique très typé "tribu mélanésienne" et l'impeccable français matiné d'accent du midi!

Nous résidons dans un premier temps dans un hotel situé à la capitale Nouméa, le long d'une des 2 baies de la ville, la Baie des Citrons. Hormis l'océan pacifique, rendu docile par l'énorme barrière de corail qui ceinture l'ile (la plus grande du monde parait-il), le décor est très semblable à celui d'une petite ville de France. Clairement, la capitale n'est pas le meilleur endroit pour qui cherche le dépaysement ou l'exotisme des iles du pacifique. Ceci dit, nous trouvons au fil du temps beaucoup de charme à Nouméa, qui est un bon mélange entre modernisme et douceur de vivre, ce qui fait que l'on s'y sent rapidement à l'aise.

Une constation d'un autre ordre s'impose également rapidement aux obsédés du kitesurf que nous sommes: un fort vent souffle en permanence, jour et nuit. Renseignements pris, il s'avère que Nouméa est un haut-lieu du kite, avec d'excellentes conditions tout au long de l'année! Vu la très faible fréquentation touristique de l'ile, les spots ne sont pas très connus à l'étranger, d'où notre surprise. Pour ceux qui prennent le train en marche, il faut rappeler que nous nous promenons autour du monde avec notre équipement de kitesurf, et que jusqu'à ce jour, celui-ci n'a pas quitté son sac. Et maintenant que le vent est enfin au rendez-vous, le dit sac s'est perdu en chemin (voir plus haut). Sans commentaire...


Nous décidons de remplacer notre dépit sportif par des activités plus culturelles: direction l'agence de location de voitures et en route pour un tour de l'ile avec en point d'orgue un très attendu séjour traditionnel en tribu kanak. L'ile fait environ 200 kilomètres de long et 100 de large, et il faut donc compter quelques jours de route pour en faire le tour. Dès la sortie de Nouméa, on rentre en contact avec le côté sauvage de l'ile. Les paysages sont saisissants, et surtout très différents de ce que l'on a pu rencontrer jusque là. Les plaines, les collines et la terre rouge de la côte ouest (genre paysages du pays hobbit du Seigneur des Anneaux), contrastent avec les falaises abruptes de la côte est, recouvertes d'une dense forêt vierge et qui se prolongent jusqu'à la mer. Seule la route impeccable et quelques villages nous rappellent la présence de l'homme. Au niveau beauté de la nature, on est un cran au dessus de la côte est australienne. Seule déception, on ne rencontre que très peu d'animaux.

On est donc remontés le long de la côte ouest, passant quelques petits villages sortis d'un autre temps: Bourrail, La Foa et Koné, ou on a passé la nuit. Le lendemain, programme plutôt sportif: une petite marche d'une heure et demie pour gravir une montagne du sommet de laquelle on peut apercevoir le fameux Coeur de Voh. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la photo de couverture du livre La Terre Vue du Ciel. Si vous ne le voyez pas sur la photos, rassurez vous, nous aussi, on a eu beaucoup de peine a départager la demi douzaine de coeurs que l'on croyait discerner dans le paysage. En une autre saison et en ULM, cela aurait sans doute été plus spectaculaire.
Ensuite, traversée de l'île par la transversale à partir de Koné (paysages encore plus magnifiques que jusqu'à là), pour rejoindre la côte est, qu'on remonte jusqu'à Hienghène, point de départ pour les séjours en tribu kanak.


On nous avait tellement vantés ces séjours en tribu, que nous ne pouvions pas ne pas nous aussi tenter l'expérience. Nous nous rendons donc dans le centre d'information, pour que l'on nous explique la marche à suivre. Un petit coup de fil, et nous voilà "invités" à séjourner dans la tribu de Tiendanite. Comme on s'est un peu documentés, on sait déjà qu'il est d'usage d'amener un cadeau au chef de tribu pour être accepté de cette dernière. Afin d'éviter tout bavure, on demande au centre d'information de quoi exactement devrait être constitué ce fameux cadeau. Réponse du tac-au-tac de l'employée: "un paréo, un billet de 500 FCP (7 CHF) et un paquet de cigarettes optionnel". Et nous voilà partis direction l'échoppe du coin pour se procurer les précieux colifichets requis. On s'amuse un peu de ces coutumes dignes d'un album de tintin, mais on joue le jeu de bon coeur, persuadés que l'on est de passer un séjour inoubliable parmi les indigènes, avec, qui sait, des danses tribales et autres sacrifices rituels à la clé.

Comme vous l'avez peut-être déjà deviné à notre ton quelque peu ironique, on va rapidement déchanter... Au lieu des cases traditionelles attendues (petite hutte faite en paille, ronde, avec un toit pointu et ayant une seule piece), le village Tiendanite a plus des airs de vieux camping délabré. En arrivant en voiture sous une pluie battante, on parque au milieu du village, et on tente pendant une bonne demi-heure de localiser le contact qui doit nous introduire par la suite au chef de tribu. Une fois la maison du contact localisée, celui-ci semble franchement surpris de nous voir et nous peinons à lui expliquer que nous sommes envoyés par le centre d'information. Finalement, il nous fait entrer, visiblement à contre-coeur et en nous faisant savoir qu'il ne nous attendait pas mais que cela devrait pouvoir s'arranger. On s'assoit en face de lui à table, on se regarde un moment en chiens de fayence, puis il entame un couplet sur ses ancêtres, le fait que non seulement lui mais aussi ceux-ci doivent nous accepter au village, etc.. Comme on entend à plusieurs reprises au fil du discours l'expression "le geste", on fini par percuter et à réaliser que "le geste" signifie en langage diplomatique "le cadeau". Le contact, et par voie de conséquence ses ancêtres également, est visiblement vexé de ne pas encore avoir reçu le dit cadeau. Alors que nous subissons des critiques comme quoi les français comme nous ont ruiné le peuple Kanak et tutti quantti, nous nous offusquons et au risque de notre vie rétorquons que 1) on n'est pas français, mais suisses, donc on n'est pour rien dans la colonisation, 2) on pensait devoir donner le cadeau au chef de tribu et non au contact, et que par conséquent nous avons laissé le cadeau dans le coffre de la voiture en attendant. Pour prouver notre bonne foi et tenter de sauver l'affaire, Phil se lève et s'empresse d'aller récupérer le présent pour l'offrir au contact (en fait le contact est devenu chef de tribu il y a peu, mais ça, il fallait être fort pour le deviner!). Malgré le cadeau et nos explications, le contact-chef continue à nous sermoner, puis nous relache finalement en nous indiquant où se trouve notre cabane pour passer la nuit. En ce qui concerne la découverte du mode de vie dans les tribus, notre expérience s'arrêtera au rituel du cadeau, puisqu'à part les murs de notre cabanon, nous ne verrons plus grand-chose de plus du village Tiendanite ou de ses habitants.

Heureusement, et ce sera la seule note positive de notre séjour en tribu, nous rencontrons 4 compagnons d'infortune, arrivés un peu plus tard et gratifiés du même accueil. Il s'agit d'un groupe d'enseignants français qui ont choisi de venir travailler pendant 4 ans en Nouvelle Calédonie. Ils nous expliquent les relations compliqués entre Kanaks, "expats" (français expatriés temporairement), et broussards (français présents depuis plusieurs générations). Ils se plaignent du rejet à la fois des Kanaks qui leur reprochent la colonisation, et des broussards qui leur reprochent de "chasser la prime", fait allusion à la prime d'expatriement qu'ils touchent. On découvre à leur contact beaucoup d'aspects de l'ile que nous ne percevons pas forcément en tant que touristes. Ca vaut donc bien la peine de séjourner en tribu, ça vous permt de rencontrer d'autres occidentaux qui vous expliqueront la culture locale ;-). Le plus cocasse dans cette histoire est que l'on apprend des français que la tribu Tiendanite est célèbre pour être celle du chef "Tjibaou", célèbre révolutionnaire local qui a lutté pour les Kanaks dans le monde entier.

Après la petite déception du séjour en tribu, et 2 jours de repos à Nouméa, nous enchainons sur la visite d'un haut-lieu touristique de Nouvelle Calédonie: l'Ile des Pins. Elle est présentée comme une ile paradisiaque, bordée de sable blanc et d'eau turquoise, dont la particularité est d'être recouverte de pins (d'où le nom vous nous direz), ce qui crée un paysage tout-à-fait improbable. La réalité de l'ile que nous découvrons est bien fidèle à la publicité, et on passe quelques jours hors du temps à se balader sur les plages, se promener à vélo, à faire du snorkeling dans la "piscine naturelle" (voir photos), silloner les baies en pirogue traditionelle en compagnie des raies manta. Il y a très peu de touristes sur l'ile, ce qui contribue grandement au plaisir du séjour. Pour la petite histoire, les arbres préhistoriques uniques de l'ile ont tellement marqués Spielberg lors de son passage en tant que touriste, qu'il a amené son équipe de tournage pour filmer certaines séquences du premier Jurassic Park.





De retour à Nouméa et ayant récupéré entre temps notre matériel de Kitesurf, nous terminons notre séjour en Nouvelle Calédonie par 2 magnifiques journées de kite, sur un ilot (l'Ilot Maitre, juste en face de Noumea), qui nous permettent de constater avec bonheur que notre matos est complet et fonctionnel, et surtout qu'il sert à autre chose qu'à nous encombrer!

En conclusion, on peut dire que la Nouvelle Calédonie a dépassé nos attentes sur bien des aspects, et que nous visiterons une autre tribu la prochaine fois!